ہوسکتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی اس خطے کو ایڈونچر کی منزل کے طور پر نہیں سنا ہو ، لیکن ایسا ہے۔ لیکن سان جوس ایٹربائڈ نامی یہ چھوٹا سا شہر لامتناہی تفریحی سرگرمیوں کا اعصابی مرکز نکلا۔
ہائی وے 57 (جو کوئیرٹو سے سان لوئس پوٹوسو جاتا ہے) کویرٹارو سے محض 30 منٹ کی دوری پر جانا ، ہم سان جوسے اٹربائڈ پہنچے ، جو اس کی خوبصورتی کے ل out کھڑا نہیں ہوسکتا ہے ، لیکن پہلے ہی "لا پورٹا ڈیل نوریسٹی" کے نام سے جانا جاتا ہے ، بغیر تاہم ، اس کی خاموش گلیوں میں چہل قدمی کرتے ہوئے ، حیرتیں ، کچھ مخصوص دستکاری جیسے موم بتیاں ، لکڑی کی پہیلیاں اور علاقائی مٹھائیاں مل سکتی ہیں۔
معدنی ڈی پوزوس ، "بھوت" شہر ہے
ہم نے دوبارہ سڑک اختیار کی اور 40 منٹ میں ہم اس قصبے میں تھے جو قوم کی تاریخی یادگاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس کا بہت ہی عمدہ فن تعمیر ہے ، مکانات اور کھیتوں کے کھنڈرات ، تمام رنگوں میں رنگ اور سرخ رنگ ہیں۔ اس خلوت میں تنہائی کا باعث بننے والی تنہائی نے ہمیں وقت کے ساتھ واپس پہنچایا ، شاید برسوں پہلے ، جب منرل ایک خوشحال شہر تھا جو ہزاروں ٹن دھات (خاص طور پر سونا ، چاندی ، پارا اور تانبے) کی بدولت چمکتا تھا جو زمینوں کے نیچے رہتا تھا۔ تقریبا 300 بارودی سرنگیں ہر طرف آپ نیم تباہ اور پہنے ہوئے ایڈوب ہاؤسز ، بڑے مکانات جو عظمت کے نشانات رکھتے ہیں اور ایک ایسا بڑا ہیکل دیکھ سکتے ہیں جو ابھی تک دوبارہ تعمیر کیا جارہا ہے۔
اس کی تاریخ بتاتی ہے کہ چیچی مکاس کے زمانے سے یہ ایک کان کنی کا شہر تھا ، کیونکہ انہوں نے دھات نکالنے کے لئے چار یا پانچ میٹر گہری کھدائی پہلے ہی کی تھی۔ ہسپانویوں کی آمد کے ساتھ ہی ، "روٹا ڈی لا پلاٹا" کی حفاظت کے لئے ایک چھوٹا سا قلعہ تعمیر کیا گیا تھا ، جو زکیٹاکاس سے میکسیکو گیا تھا ، لیکن کان کنی کا عروج 1888 کے آس پاس تھا۔ تاہم ، اپنی پوری تاریخ میں ، پوزوس کے پاس اس کو زوال کے کئی ادوار کا سامنا کرنا پڑا جس نے اسے محروم کردیا اور اس پر دوبارہ عمل دخل لیا۔ آخری میکسیکو کے انقلاب سے شروع ہوا تھا اور 1926 میں کریسٹیرو تحریک کے ظہور کے ساتھ جاری رہا۔ پچھلی صدی کے وسط تک ، آبادی 200 افراد تک پہنچ گئی اور اس وقت اس کا تخمینہ 5،000 ہے۔ اس وقت تک ، میں اور میرے ساتھی حیرت زدہ تھے کہ "تو کیا پرکشش ہے؟" ٹھیک ہے ، یہاں بارودی سرنگوں کے منہ ابھی تک برقرار ہیں اور "پرانے طریقے" میں زمین کے آنتوں سے گزرنے میں برا مزہ نہیں آتا ہے۔
زمین کے مرکز کی طرف
انتہائی اہم املاک کی باقیات اب بھی کھڑی ہیں ، جیسے سابقہ ہیکنڈا ڈی سانٹا برجیدا اور سنکو سیورز ، نیز دوسری بارودی سرنگیں جو بعد میں ایل کولوسو ، انگوسیاس ، لا ٹرینیڈاڈ ، کانسٹینزا ، ایل اورو ، سان رافیل ، جیسے قائم کی گئیں۔ سیریٹو اور سان پیڈرو ، دوسروں کے علاوہ۔
کچھ رسopیوں کو تھامتے ہوئے ، ہم اندھیرے میں کھو گئے جس نے ہمارے پاؤں تلے ہر چیز پر غلبہ پایا ، ہم وقتا فوقتا کئی میٹر کی روشنی کو ایک کمزور اسپاٹ لائٹ سے اترے جس سے ہمیں اپنے چہروں اور کان کا شاٹ نظر آتا ہے ، جو راستے میں قریب قریب ہی اترتا ہی جاتا ہے۔ 200 میٹر!
جیسے جیسے ہم نیچے گئے ، گرمی اور نمی میں اضافہ ہوا ، اچانک ، ہم نے پانی کا شور سنا اور مدھم محیطی روشنی سے ، ہم یہ فرق کرتے ہیں کہ شاٹ پانی کے ایک گڑھے میں اختتام پزیر ہوتا ہے۔ جب ہم لیمپ کے قریب پہنچے تو مائع کرسٹل کے توسط سے متعدد چمکیں دیکھنے کو ملیں ، یہ ہے کہ فی الحال جو لوگ وہاں آتے ہیں ، پانی میں ایک سکے پھینک کر اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اگر زیادہ سے زیادہ لوگ ملنے آئے تو ، اس جگہ پر خوش قسمتی ہوگی۔
ہمارے زیر زمین تجربے کے بعد ، ہم سطح پر لوٹ آئے اور ہوا کی آواز سے اس کا خیرمقدم کیا جو اس جگہ کی جڑی دیواروں کے مابین دبے ہوئے تھے اور مطلق خاموشی اختیار کرلی تھی۔ گاؤں واپسی کے دوران ہم نے ایک چھوٹی سی جگہ پر ایک رک رکھی جہاں کچھ نوادرات اور ہر طرح کے رنگوں کے پتھر فروخت ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہمارے پاس پوزوس میں حیرت تھی۔ مرکزی چوک کے سامنے ، ایک مکان کے چھوٹے بیڈ روم سے ، ایک نرم راگ سنائی دی۔ قریب آتے ہی ہم نے دیکھا کہ چار افراد آلے بجاتے ہیں۔ ان کی مسکراہٹوں میں آنے اور کارکردگی کا مشاہدہ کرنے کی دعوت تھی۔ یہ وہ گروپ تھا جو کورازن ڈیوساڈو تھا ، جس نے ہسپانی سے پہلے والے آلات سے موسیقی تیار کی تھی ، اور انہوں نے طویل عرصے تک ہماری توجہ حاصل کی۔
ایل سالٹو ، بادلوں کو چھوتا ہوا
پھر ہم وکٹوریہ کی میونسپلٹی گئے۔ ہم پہلے ہی زیر زمین ہوچکے تھے ، اور تلافی کرنے کے ل we ، ہم تھوڑا سا اوپر جانا چاہتے تھے۔ ایل سالٹو ویکیشن سینٹر ایک ایسی جگہ ہے جہاں اکثر جوش بڑھانے والوں سے محبت ہوتی ہے۔ ہر ہفتے کے آخر میں پتنگیں اور ہینگ گلائڈر اپنے رنگ برنگے بادبانوں سے آسمان کو رنگنے کے لئے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ نیم سالٹو خوبصورت وادی کے اوپر ، ایل پہلو ایک پہاڑی کی چوٹی پر ہے ، لہذا یہ نظارہ حیرت انگیز ہے۔
ان لوگوں کے لئے جن کے پاس تجربہ نہیں ہے یا ان کے پاس اڑنے کا سامان نہیں ہے ، اس بات کا امکان ہے کہ ایک انسٹرکٹر کے ساتھ مل کر ٹینڈم فلائٹ کریں ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ احساس اکیلا اڑنا جتنا ہی دلچسپ ہے۔ ہم سب اس کو زندہ کرنا چاہتے تھے ، پہلے سیل کھلتا ہے ، نرم اور مستحکم ہوا کا جھونکا متوقع ہے اور پل پل کے ساتھ ، آپ مضبوطی سے کھڑے ہوکر آگے بڑھیں گے۔ جب آپ کو اس کا احساس ہوجائے تو ، آپ کے پاؤں پہلے ہی ہوا کو چکرا رہے ہیں درخت اور سڑک بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے "کمپا" سے پوچھا کہ کیا وہ کچھ پیرویٹ کرسکتے ہیں ، اور میں نے یہ جملہ بھی ختم نہیں کیا ، جب پتنگ ہر طرف لرز اٹھتا ہے ، جیسا میرا پیٹ ہوتا ہے۔
اوپر سے ، گیاناجوٹو کے منظر کو مختلف انداز میں سمجھا جاتا تھا ، ہر بار اور زیادہ وسیع اور شاندار ہوتا ہے۔ ہمارے نیچے ، کچھ دوسرے پیراگلائڈرز اور متعدد بزارڈز اڑ رہے تھے ، جاننے کے لئے کہ ہم ان کے "خطے" پر کیا کر رہے ہیں۔ اس سفر میں تقریبا half آدھا گھنٹہ لگا ، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے کچھ منٹ ہو۔ ٹرک ہمیں ال سلٹو واپس لے گیا ، لیکن اس بار ہم نے ایک راستہ اختیار کیا ، جس نے ہمیں ٹیک آف ایریا پر لے جانے کے بجائے ، ہمیں ایک آبشار کے سامنے چھوڑ دیا جو اس جگہ کو اپنا نام دیتا ہے۔ اس ندی کے دوسری طرف ، جس کو کین ڈیل سالٹو کہا جاتا ہے ، یہاں پتھروں اور دیگر چٹانوں کا ایک ایسا شعبہ ہے جو راک چڑھنے کی جنت ہے۔ بہت سے لیس راستے اور کچھ قطرہ ایسے ہیں جہاں سے آپ ریپل کرسکتے ہیں۔ لیکن وہاں بسنے ، کیمپ لگانے اور ہفتے کے آخر میں پتھر پر لٹکانے کے لئے بھی بہت سارے اختیارات موجود ہیں۔
جنات میں
ہم نے دوبارہ سڑک اختیار کی اور کچھ حصوں میں ڈرائیور مکمل اسٹاپ پر آگیا اور فلیٹ گراؤنڈ پر کھڑی کار خود ہی چلنے لگی۔ "پرے" کے ماننے والے اس رجحان کو الوکک قوتوں سے منسوب کرتے ہیں اور اس علاقے میں غالباet سادہ مقناطیسیت پر سب سے زیادہ شبہ ہے۔ ٹیریرا بلانکا کی میونسپلٹی میں ہم نے سینیگوئلا کی کمیونٹی میں دوñا کولمبا کا دورہ کرنے اور ٹیومیٹک غسل کرنے کے لئے ایک رک رکھی۔ بھاپ کے درمیان ، پتھروں کی حرارت اور 15 مختلف جڑی بوٹیوں کے انفیوژن ، ہم اپنے جسم اور دماغ کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہیں۔
پہلے ہی زمین ، ہوا اور یہاں تک کہ ہماری روح کا سفر کرنے کے بعد ، ہم روشنی کے آخری گھنٹوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے برابر کے تماشے کے مشاہدہ کرتے ہیں۔ کچھ کلومیٹر کے بعد ، ہم ارویئو سیکو برادری میں پہنچے تو اس کے کیکٹاسی ماحولیاتی ریزرو کا دورہ کریں۔ ایک راستہ لمبے لمبے کانٹوں اور کچھ جھاڑیوں کے بیچ راستے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہمارا فوری طور پر کیکٹس نے 2 میٹر اونچائی اور ایک قطر میں استقبال کیا۔ پھر ہمیں اس جگہ کا خاص پتہ چلتا ہے۔ یہ ہے کہ سائز کے علاوہ ، ان میں سے کچھ پودوں میں 300 سے زیادہ سال کی زندگی ہے۔ "بڑے آدمی" کے پیچھے زیادہ سے زیادہ اور بڑی تعداد میں موجود تھے۔ گول ، لمبا ، سبز رنگ کے مختلف رنگوں کا۔ اسٹیج تیار کرتے ہوئے ، سیرو گرانڈے رنگ برنگے رنگ میں رنگے ہوئے تھے تاکہ دیوہیکل کیٹی کے اس جنگل میں ایک شو مکمل کیا جاسکے۔
ہم نے ارورو سیکو کے لوگوں کو الوداع کہا اور سان جوسے میں اپنی واپسی کا آغاز کیا ، لیکن اس موقع سے پہلے نہیں کہ وہ بڑے پیمانے پر کیٹی کا تحفہ خریدیں۔ ریزرو میں آپ شیمپو ، کریم اور کیٹی ، جڑی بوٹیاں اور دیگر قدرتی مرکبات کے ماخوذ کے ساتھ بنی کچھ دوسری بیت الخلاء حاصل کرسکتے ہیں۔
جب ہم فیڈرل 57 کے ساتھ جاتے تھے تو دور سے ہی ہم سان جوس کی روشنی اور کچھ آتش بازی نکال سکتے تھے۔ Iturbide منا رہا تھا. لہذا ہوٹل میں سوٹ کیس چھوڑنے کے بعد ، ہم نے اس کی گلیوں میں سے آخری راستہ لیا اور گوانجواتو کے شمال مشرق میں اس کی خوبصورت پارش ، اس کی خاموش گلیوں اور ہمارے حیرت انگیز مہم جوئی کو الوداع کہا۔
