سنفوسرا کی زیادہ سے زیادہ گہرائی اس کے نقطہ نظر سے 1 830 میٹر ہے جس کو کمبریس ڈی ہووری کا نام دیا جاتا ہے ، اور اس کے نچلے حصے میں ریو ورڈے چلتے ہیں جو ریو فوورٹ کی سب سے اہم دریا ہے۔
سنفوسرا کی زیادہ سے زیادہ گہرائی اس کے نقطہ نظر سے 1 830 میٹر ہے جس کو کمبریس ڈی ہووری کا نام دیا جاتا ہے ، اور اس کے نچلے حصے میں ریو ورڈے چلتے ہیں جو ریو فوورٹ کی سب سے اہم دریا ہے۔
جب ہم سیرا تراہومارا میں ندیوں یا گھاٹیوں کے بارے میں سنتے ہیں تو ، مشہور کاپر وادی فوری طور پر ذہن میں آجاتی ہے۔ تاہم ، اس خطے میں دوسری گھاٹییں موجود ہیں اور کاپر وادی گہری یا حیرت انگیز نہیں ہے۔ وہ اعزاز دیگر وادیوں کے ساتھ بانٹ دیئے جاتے ہیں۔
میری نظر سے ، اس پورے پہاڑی سلسلے میں سب سے زیادہ متاثر کن ایک چھوٹا سا نام جانا جاتا ساونفوروسہ کھائی ہے ، جو گواچوچی کے قصبے کے قریب ہے۔اس علاقے میں سیاحوں کی خدمات فراہم کرنے والی مشہور شخصیت مسز برنارڈا ہولگون نے اسے بجا طور پر کہا ہے “ گھاٹیوں کی رانی ”۔ پہلی بار جب میں نے اس کا مشاہدہ کیا ، اس کے نقطہ نظر سے کمبریس ڈی سینفوروسا میں ، میں حیرت انگیز نظریہ اور اس کی تزئین کی گہرائی سے حیرت سے زیادہ حیران تھا ، اس وقت تک میں نے پہاڑوں میں جو کچھ بھی دیکھا تھا اس میں اس سے ملتا جلتا کچھ نہیں تھا۔ اس کے زمین کی تزئین کے بارے میں جو کچھ حیرت انگیز ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ یہ اس کی گہرائی کے سلسلے میں بہت تنگ ہے ، اسی وجہ سے یہ دنیا بھر میں کھڑا ہے۔ سینفوروسا کی زیادہ سے زیادہ گہرائی اس کے نقطہ نظر سے 1 830 میٹر ہے جس کو کمبریس ڈی ہووری کا نام دیا جاتا ہے ، اور اس کے نچلے حصے میں دریائے ورٹ دریائے کی سب سے اہم ودیبیہ دریائے وردے سے چلتا ہے۔
بعد میں مجھے اس کے مختلف پہلوؤں کی وادیوں سے سینوفورسا میں داخل ہونے کا موقع ملا۔ اس وادی میں داخل ہونے کا ایک سب سے خوبصورت طریقہ کمبریس ڈی سینفوروسا کے راستے سے ہے ، جہاں سے ایک راستہ شروع ہوتا ہے جو عمودی دیواروں کو مسلط کرنے کے منظر کے درمیان بہت سے منحنی خطوط کو تشکیل دیتا ہے۔ صرف 6 کلومیٹر سے زیادہ میں ، جو تقریبا 4 4 گھنٹوں میں محیط ہوتا ہے ، آپ ندی کے نچلے حصے میں نیم نیم اور سمیٹروپیکل زمین کی تزئین کے دیودار اور بلوط کے جنگل سے اترتے ہیں۔ پگڈنڈی گہری گھاٹیوں کے درمیان اترتی ہے اور روزالینڈا آبشاروں کی نامعلوم سیریز کے ساتھ ہی گذرتی ہے ، جس میں سے سب سے زیادہ آبشار 80 میٹر ہے اور اس خطے کا ایک سب سے خوبصورت آبشار ہے۔
پہلی بار جب میں نے اس راستے پر اترتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا تو یہ معلوم ہوا کہ ایک چٹٹانی ہوئی پناہ گاہ کے نیچے ، ایک ترہومارا خاندان کا ایک چھوٹا سا اڈوب اور پتھر والا مکان ہے ، جو اس طرح کے دور دراز مقام پر رہنے کے علاوہ ، ندی کا ایک خوبصورت نظارہ تھا . انتہائی تنہائی جس میں بہت سے ترہومارا اب بھی رہتے ہیں حیران کن ہے۔
ایک اور موقع پر میں کمبریس ڈی ہووریچی کے قریب باکیچی سے گذرا۔ یہاں کے ذریعہ بہت ساری پودوں سے ڈھکی ایک پس منظر کی وادی دریافت کی گئی ہے جہاں پائن پٹیاس اور جنگلی انجیر کے درختوں ، سرکنڈوں اور خاردار کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہ حیرت انگیز جنگل ہے کہ اس کی عدم دستیابی کی وجہ سے کچھ دیواروں اور 40 میٹر سے زیادہ اونچائی کو محفوظ کیا گیا ہے ، جو پہاڑوں میں پہلے ہی نایاب ہے۔ اس ساری پودوں میں ایک نہایت خوبصورت ندی چلتی ہے جس میں خوبصورت تالاب ، ریپڈس اور چھوٹے چھوٹے آبشار ہیں ، جن کی توجہ بغیر کسی شک کے پیڈرا اگجیرڈا ہے ، چونکہ ندی کا چینل ایک بڑی چٹان میں ایک سوراخ سے گزرتا ہے اور فوری طور پر نیچے آتا ہے۔ ایک چھوٹے سے گہا کے اندر جو پودوں سے گھرا ہوا ہے ، کے اندر تقریبا 5 میٹر زوال کے ایک خوبصورت آبشار کی شکل میں
ایک اور دلچسپ راستہ کیمبرس ڈی ہووریچی سے شروع ہونا ہے ، کیونکہ یہ سینوفوروسا کے کچھ انتہائی حیرت انگیز نظارے پیش کرتا ہے۔ یہ وہ راستہ بھی ہے جو ایک مختصر فاصلے پر پوری پہاڑی سلسلے کی سب سے بڑی ناہمواری رکھتا ہے: 9 کلومیٹر میں آپ 1 830 میٹر اترتے ہیں ، جو اس ندی کا گہرا حصہ ہے۔ اس راستے پر آپ 6 یا 7 گھنٹوں تک پیدل چلتے ہیں جب تک کہ دریائے وردے کے کنارے ، ہووریچی کی جماعت تک نہ پہنچیں ، جہاں آم ، پپیتا اور کیلے کے باغات موجود ہیں۔
یہاں مختلف راستے موجود ہیں جہاں آپ گاؤچی کے اطراف اور "لا اوٹرا سیرا" کی طرف دونوں ندی پر جاسکتے ہیں (جیسا کہ گواچو کے لوگ اسے ندی کے مخالف کنارے کہتے ہیں)؛ وہ سب خوبصورت اور شاندار ہیں۔
کینیا کے نچلے حصے میں
اس میں کوئی شک نہیں ، سب سے زیادہ متاثر کن چیز دریا کے دریائے وردے کے راستے پر چلتے ہوئے نیچے سے ندی کے نیچے جانا ہے۔ بہت کم لوگوں نے یہ سفر کیا ہے ، اور بلا شبہ یہ ایک نہایت خوبصورت راستہ ہے۔
18 ویں صدی سے ، اس خطے میں مشنریوں کے داخلے کے بعد ، یہ گھاٹی سینوفوروسا کے نام سے مشہور تھی۔ اس وادی کے دورے کے بارے میں مجھے سب سے قدیم تحریری ریکارڈ ملا ہے جو ناروے کے مسافر کارل لمہولٹز کی کتاب ال میکسیکو ڈیسکنسیڈو میں ہے ، جس نے 100 سال قبل اس کی کھوج کی تھی ، ممکنہ طور پر کمبریس ڈی سینفوروسا سے سانٹا انا یا سان میگول میں روانہ ہونے کے لئے چلا گیا تھا۔ لم ہولٹز نے اس کا ذکر سان کارلوس کے طور پر کیا ہے ، اور اس حصے میں سفر کرنے میں اسے تین ہفتوں کا وقت لگا۔
لمحولٹز کے بعد مجھے صرف کچھ اور حالیہ کمی کا ریکارڈ ملا۔ 1985 میں کارلوس رینجل بابرگیم سے شروع ہوکر کمبرس ڈی ہووریچی سے روانہ ہوکر "دوسرے سیرا" سے اترا تھا۔ کارلوس دراصل صرف کھائی کو عبور کر گیا تھا۔ 1986 میں امریکی رچر فشر اور دو دیگر افراد نے بیڑے کے ذریعہ سینفوروسا کے کھڑی حصے کو عبور کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ بدقسمتی سے ، اپنی کہانی میں ، فشر اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا ہے کہ اس نے اپنا سفر کہاں سے شروع کیا تھا یا وہ کہاں سے شروع ہوا تھا۔
بعدازاں ، 1995 میں ، چیہواہوا ، کوہاٹموک سٹی ، سے تعلق رکھنے والے اسپلولوجی گروپ کے ممبران تین دن تک ندی کے نچلے حصے پر پیدل ، کمبرس ڈی سینفوروسہ سے اترتے ہوئے سان رافیل کے راستے روانہ ہوئے۔ ان کے علاوہ ، میں نے کم سے کم دو دیگر عبور کے بارے میں بھی سیکھا ہے جو غیر ملکی گروہوں نے دریا پر بنائے تھے ، لیکن ان کے دوروں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔
5 سے 11 مئی ، 1996 کے ہفتے کے دوران ، کارلوس رنجیل اور میں ، خطے کے دو بہترین گائیڈوں ، لوئس ہولگون اور ریو بُسٹیلوس کے ساتھ ، کمبرس سے اترتے ہوئے سینفوروسا کے کھڑی حصے میں 70 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ باربیچٹوس سے اور کمبرس ڈی ہووریچی کے راستے روانہ ہوئے۔
پہلے دن ہم باربیچٹوز کے سمیٹنے والے راستے سے نیچے جاتے ہوئے دریائے وردی پہنچے ، جو کافی بھاری ہے۔ ہمیں ایک بہت بڑی چھت نظر آتی ہے جو کبھی کبھار تراہومارا ہی رہتی ہے۔ ہم ندی میں نہاتے ہیں اور کچھ آسان ڈیموں کا مشاہدہ کرتے ہیں ، جنھیں ٹیپسٹ کہتے ہیں ، جو تارہومارا مچھلی کے لئے تیار کرتے ہیں ، کیوں کہ اس جگہ پر کیٹ فش ، موجیرہ اور میٹالوٹ بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے ایک اور طرح کی سرکنڈھی کا ڈھانچہ بھی دیکھا جو وہ ماہی گیری کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں۔ مجھے حیرت کی بات یہ ہے کہ لمہولٹز نے ماہی گیری کے اسی طریقے کو تراہومارا کی طرح بیان کیا ہے۔ تب میں نے محسوس کیا کہ ہم ایسی دنیا میں داخل ہورہے ہیں جو گذشتہ سو برسوں میں زیادہ تبدیل نہیں ہوا ہے۔
اگلے دن ہم دریا کے راستے پر ، وسیع و عریض پتھروں کی کائنات کے درمیان ، وادی کی دیواروں کے درمیان چل پڑے۔ ہم اپنے سینوں تک پانی کے ساتھ دریا عبور کرتے تھے اور متعدد مواقع پر پتھروں کے درمیان چھلانگ لگاتے تھے۔ واک سخت گرمی کے ساتھ مل کر چل رہی تھی جو اس موسم میں پہلے ہی محسوس کی جارہی ہے (زیادہ سے زیادہ ریکارڈ سایہ میں 43ºC تھا)۔ تاہم ، ہم نے پورے سیرا اور شاید میکسیکو میں ایک بہت ہی متاثر کن راستوں کا لطف اٹھایا ، جس میں گھیرے میں پتھر کی دیواروں کی دیواریں ہیں جو اوسطا ایک کلومیٹر لمبائی سے زیادہ ہیں ، نیز یہ نالے اور ندیوں نے ہمیں پیش کردہ خوبصورت تالاب اور مقامات۔
انتہائی خوبصورت مقامات
ان میں سے ایک وہ سائٹ تھی جہاں دریائے گوچوچی دریائے وردے سے ملتا ہے۔ اس کے آس پاس پرانے سینوفوروسا کھیت کے کھنڈرات ہیں ، جس نے اس ندی کو اس کا نام دیا ہے ، اور ایک دہاتی معطلی کا پل۔ تاکہ دریا کے طلوع ہونے پر لوگ دوسری طرف جاسکیں۔
بعد میں ، ایپاچوچی نامی ایک جگہ پر ، ہم نے تارہومارا کے ایک کنبہ سے ملاقات کی ، جو "دوسرے سیرا" سے پٹائی جمع کرنے آئے تھے۔ ایک نے ہمیں بتایا کہ ہم دو دن ہوراچی جائیں گے۔ تاہم ، جیسا کہ میں نے دیکھا ہے کہ چوباچی (جیسے تارہومارا ہم میں سے ان لوگوں کو بتاتے ہیں جو نہیں ہیں) جب تک وہ پہاڑوں میں کہیں بھی سفر کرتے ہیں ، میں نے حساب لگایا کہ ہم کم سے کم چھ دن ہوراچی کا سفر کریں گے ، اور ایسا ہی ہوا۔ . یہ ترہومارا پہلے ہی کئی ہفتوں سے کھائی کے نیچے تھا اور ان کا واحد بوجھ پنول کا ایک بیگ تھا ، باقی سب کچھ ان کی ضرورت فطرت سے حاصل کی گئی تھی: کھانا ، کمرے ، پانی وغیرہ۔ میں نے اپنے بیک بیگ سے عجیب سا محسوس کیا جس کا وزن 22 کلو تھا۔
ترہومارا کا ماننا ہے کہ قدرت نے انھیں بہت کم چیزیں عطا کیں کیوں کہ خدا کے پاس بہت کم ہے ، چونکہ شیطان نے باقی سب کو چرا لیا ہے۔ پھر بھی خدا ان کے ساتھ شریک ہے۔ اسی وجہ سے ، جب ترہومارا نے ہمیں اپنے شراب سے پکارا ، پہلا شراب پینے سے پہلے ، اس نے خدا کے ساتھ بانٹ لیا ، اور کارڈنل پوائنٹس میں سے ہر ایک پر تھوڑا سا پنول پھینک دیا ، کیونکہ ٹاٹا ڈیوس بھی بھوک لگی ہے اور ہمیں جو کچھ وہ دیتا ہے اسے ہمیں ضرور بانٹنا چاہئے۔ .
ایک جگہ میں جہاں ہم عظیم کارنر کے نام سے بپتسمہ دیتے ہیں ، دریائے ورڈے نوے ڈگری کا رخ کرتا ہے اور ایک وسیع چھت تشکیل دیتا ہے۔ وہاں ، متاثر کن نالوں سے دو پارشوئک دھارے بہہ رہے ہیں۔ ایک خوبصورت چشمہ بھی تھا جس میں ہم نے خود کو تازہ دم کیا۔ اس سائٹ کے قریب ہم نے ایک غار دیکھا جہاں کچھ ترہومارا رہتے ہیں۔ اس کی بڑی میٹیٹ تھی ، اور باہر ایک "کاسمیٹ" تھا - ایک قدیم گودام جو وہ پتھر اور کیچڑ سے بناتے ہیں- اور اس جگہ کی باقیات جہاں وہ ٹیٹیمادو میزکل بناتے ہیں ، جس کو انہوں نے ایگوا کی بعض پرجاتیوں کے دل کو پکا کر تیار کیا ہے اور جو بہت ہی کھانا ہے۔ امیر عظیم کارنر کے آگے ہم نے ایک بہت بڑا پتھریلی خطوں کا ایک علاقہ گزرا اور ہمیں چھیدوں کے درمیان ایک راستہ ملا ، وہ چھوٹے زیر زمین راستے تھے جس سے ہمارے لئے چلنا آسان ہوگیا ، کیونکہ کچھ معاملات میں وہ تقریبا 100 100 میٹر تھے اور ندی کا پانی خود ان کے درمیان بہتا تھا۔
راستے میں ایک تارہومارہ خاندان تھا جس نے ندی کے کنارے پر مرچ لگایا اور مچھلیاں بنائیں۔ وہ مچھلی کو آووایل کے ذریعہ زہر دے کر مچھلیوں کو آمول کہتے ہیں ، ایک پودوں کی جڑ جو مادہ کو پانی میں چھوڑتی ہے جو مچھلی کو زہر دیتا ہے اور اس طرح آسانی سے ان کو پکڑ لیتا ہے۔ کچھ رسopیوں پر انہوں نے پہلے ہی کھلی اور بغیر کسی ہمت کے کئی مچھلیوں کو لٹکادیا تاکہ انہیں خشک کردیں۔
سان رافیل ندی کا جنڈیشن دریائے وردے کے ساتھ بہت خوبصورت ہے۔ وہاں ایک کھجور کا ایک بڑا گرو ہے ، جس کا سب سے بڑا میں نے چیہوا میں دیکھا ہے ، اور دریائے وردے میں شامل ہونے سے قبل اس ندی میں 3 میٹر آبشار ہوتا ہے۔ یہاں پرچر کثیر الیڈرس ، چنار ، ویورز ، گوماچائلز اور سرکنڈے بھی موجود ہیں۔ وادی کی کلومیٹر عمودی دیواروں سے چاروں طرف سے سبھی گھیرے ہوئے ہیں۔
ایک ایسی جگہ جہاں ندی نے زبردست خرابی پیدا کی ہو جو 180º موڑ بناتی ہے ، ہم اسے لا ہیراڈورا کہتے ہیں۔ یہاں دو انتہائی حیرت انگیز پس منظر کی کھجوریں ان کی بند اور عمودی دیواروں کی وجہ سے ملتی ہیں ، اور غروب آفتاب کی روشنی کے ساتھ ، ایسے نظارے جو میرے لئے حیرت انگیز لگتے ہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ لا ہیرادورا میں ہم نے ایک خوبصورت تالاب کے پاس ڈیرے ڈالے اور رات ہوتے ہی مجھے یہ دیکھنا پڑا کہ چمگادڑ مچھروں اور دیگر کیڑوں کو پکڑنے والے پانی کے کنارے اڑتے رہے۔ جس منظر میں ہم ڈوبے ہوئے تھے ، اس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا ، ہم ہزاروں زوال کے بڑے پتھروں کی پیداوار کے درمیان عمودی دیواروں کی دنیا سے گھرا رہے تھے۔
"دوسرے سیررا" کے اس حصے میں اترنے والا واحد اہم کرنٹ لوئرا ندی ہے ، جو گوادوپے اور کالو کے قریب نبوگم سے آتا ہے۔ گرین کے ساتھ اس کا اتحاد حیرت انگیز ہے ، کیونکہ دو بڑی بڑی ندیوں میں ایک ساتھ مل کر بڑے تالاب بنتے ہیں جنہیں تیراکی کے ذریعے عبور کرنا چاہئے۔ سائٹ خوبصورت ہے اور یہوراچی برادری تک پہنچنے سے پہلے ایک پیش کش تھی۔ لوئرا پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے ، ہم نے تارہائٹو کی مت rockثر چٹان کے دامن میں ڈیرے ڈالے ، یہ ایک پتھر کا مقام ہے جو ندی کے وسط میں چند سو میٹر بلند ہے۔ یہ وہیں ہے ، کوہ پیماؤں کا انتظار کر رہا ہے۔
آخر کار ہم ہوراچی پہنچے ، وہ واحد کمیونٹی جو سینفوروسا نالہ کے کھڑی حصے میں موجود تھی ، چونکہ اس وقت یہ عملی طور پر ترک ہے اور صرف چار افراد وہاں رہتے ہیں ، ان میں سے تین فیڈرل بجلی کمیشن کے کارکن ہیں ، جو روزانہ وہ ندی میں گیج بناتے ہیں اور موسمیاتی اسٹیشن پر حاضری دیتے ہیں۔ اس جگہ پر رہنے والے لوگوں نے انتہائی گرم آب و ہوا اور الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے کمبریس ڈی ہووریچی کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب ، ان کے چھوٹے چھوٹے مکانات خوبصورت باغات سے گھرا ہوا ہے جہاں پپیتا ، کیلے ، سنتری ، لیموں ، آم اور ایوکاڈو بہت زیادہ ہیں۔
اگر ہم آپ ندی کے گہرے حص climbے پر چڑھ جاتے ہیں تو ، ہم کنوبریس ڈی ہووریچی تک جاتے ہیں جو پورے پہاڑی سلسلے کی سب سے بڑی ڈھلوان ہے۔ یہ بہت بھاری ہے ، ہم نے تقریبا 7 گھنٹوں میں وقفوں سمیت یہ کیا۔ تاہم دیکھا ہوا مناظر کسی بھی تھکاوٹ کا ازالہ کرتے ہیں۔
جب میں نے الہ میکسیکو ڈسکنسیڈو کی کتاب دوبارہ لہومہولٹج کو دوبارہ پڑھی ، خاص طور پر وہ حص whereہ جہاں اس نے 100 سال قبل سینفوروسا کے سفر کی وضاحت کی تھی ، اس نے مجھے حیرت کا نشانہ بنایا کہ ان سب سالوں میں کھائی نہیں بدلی: اب بھی وہی رواجوں کے ساتھ تارہومارا موجود ہیں اور وہی رہنا ، بھولی ہوئی دنیا میں۔ لم ہولٹز کی تقریبا describes ہر وہ بات جو میں نے دیکھی۔ ان دنوں وہ وادی کے سیر پر واپس جاسکتا تھا اور اسے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے۔
